Rumanía

Llegué a Cluj-Napoca en un tren nocturno desde Budapest y puse un pie en el andén en un aire que olía a resina de pino y piedra fría. Era octubre. Los Cárpatos estaban en algún lugar de la oscuridad más allá del límite de la ciudad. Todo el mundo me había advertido — amigos, guías de viaje, desconocidos — que Rumanía era dura, caótica, difícil de recorrer. Nada de eso era verdad. Lo que encontré fue un país tan subestimado que cada cosa buena te llega como una pequeña corrección a una mentira que se ha perpetuado demasiado tiempo.

Transilvania es la región que todo el mundo cree conocer. Imaginan niebla, castillos de vampiros y teatralidad excesiva. Lo que encuentran, si van de verdad, es algo mucho más interesante: un palimpsesto cultural con capas de historia rumana, húngara y sajona alemana, donde iglesias fortificadas en pueblecitos fueron construidas por sajones medievales que en su mayoría ya no están, dejando atrás una herencia arquitectónica que la UNESCO se apresuró a proteger. Pasé tres días recorriendo carreteras secundarias entre Sighișoara — la única ciudadela medieval habitada de Europa, y verdaderamente extraordinaria — y Viscri, un pueblo tan bien conservado que los adoquines parecen recién puestos. Los interiores pintados de esas iglesias sajonas, los gansos en los caminos, la ausencia de infraestructura turística más allá de unas pocas casas de huéspedes regentadas por mujeres que sirven aguardiente de ciruela casero antes del desayuno — fue uno de los tramos de viaje más desconcertantes y satisfactorios que he hecho en Europa.

Los Cárpatos en sí merecen más atención que los castillos. El senderismo es excelente, los osos son reales y abundantes, y la cultura pastoril en las tierras altas — tuică a gran altitud, queso de oveja envuelto en corteza — pertenece a un mundo que la mayor parte de Europa occidental enterró en los años setenta. Bucarest, mientras tanto, es una ciudad que aún no ha decidido qué quiere ser, lo que la hace infinitamente interesante: bulevares de la era comunista que empequeñecen los Campos Elíseos, una escena artística en naves industriales que me recuerda al Berlín de hace quince años, y un casco antiguo que vibra con bares y restaurantes que sirven una de las cocinas más infravaloradas de Europa.

Cuándo ir: De mayo a junio para senderismo y turismo rural antes de la llegada del verano. Septiembre y octubre son ideales — los bosques se tornan dorados y cobrizos, las temperaturas bajan a algo soportable y Transilvania adopta esa atmósfera que el cine de terror ha intentado capturar desde Nosferatu.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Llevan a todo el mundo al castillo de Bran por la asociación con Drácula, cuando en realidad es una fortaleza medianamente interesante con una tienda de regalos abrumadora. Vlad el Empalador apenas durmió allí. Los verdaderos atractivos son Sighișoara, Sibiu y los pueblos fortificados de los que nadie ha oído hablar. Olvídate del recorrido vampírico de marca. Alquila un coche, sal de las carreteras principales y deja que Rumanía sea el país complicado, hermoso y ligeramente desconcertante que realmente es.