Sintra

Sintra está a treinta minutos de Lisboa en tren y a varios siglos de distancia en atmósfera. El pueblo se asienta en la Serra de Sintra, un microclima propio — más fresco, más húmedo, frecuentemente envuelto en una niebla que da a los bosques y palacios la cualidad de un sueño a medias recordado. La realeza portuguesa eligió este lugar como retiro de verano, y a lo largo de los siglos construyó aquí palacios que van desde lo meramente hermoso hasta lo genuinamente desquiciado. Lord Byron lo llamó un “Edén glorioso”, que es el tipo de cosa que Byron decía sobre los lugares, pero en este caso no exageraba demasiado.

El Palácio da Pena es la pieza central — una confección romántica del siglo XIX encaramada en el punto más alto de la sierra, pintada en rojos, amarillos y azules que deberían chocar horriblemente y que sin embargo se cohesionan en algo magnífico. El rey Fernando II, un príncipe alemán casado en la realeza portuguesa, lo diseñó como una fantasía de todos los estilos arquitectónicos que alguna vez habían captado su atención: arcos moriscos, torretas góticas, florituras manuelinas y un tritón tallado sobre la entrada que observa a los visitantes con una expresión de sorpresa permanente. El interior está preservado tal como la familia real lo dejó en 1910 — platos del desayuno en la mesa, libros en las estanterías — lo que da al conjunto la sensación de un palacio cuyos ocupantes salieron un momento y nunca regresaron.

Debajo del Pena, el Castelo dos Mouros — una fortaleza morisca en ruinas del siglo VIII — ofrece las mejores vistas de Sintra si uno está dispuesto a subir. Las murallas serpentean a lo largo de la cresta a través del bosque, y desde la torre más alta, el Atlántico es visible en días claros, una fina línea de plata más allá del verde. La Quinta da Regaleira es la finca a la que vuelvo con más frecuencia — no un palacio real sino la fantasía de un acaudalado comerciante luso-brasileño, António Monteiro, que contrató a un arquitecto italiano para construir su visión de un jardín de misterios terrenales. El Pozo Iniciático — una escalera en espiral que desciende nueve niveles hacia las entrañas de la tierra, inspirada en el Infierno de Dante — es la pieza de arquitectura más atmosférica que he encontrado en Portugal. En la base, uno cruza túneles subterráneos que emergen junto a una cascada. Es teatral, simbólico y profundamente extraño.

El pueblo en sí tiene un encanto que sobrevive a las multitudes de excursionistas. El Palácio Nacional — el de las dos chimeneas cónicas visibles desde todas partes — ocupa la plaza principal y vale la pena entrar solo por la Sala dos Brasões, con su cúpula pintada con los escudos de armas de las familias nobles portuguesas. Los travesseiros (pastelitos en forma de almohada) de Piriquita son la especialidad local, y nunca me las he arreglado para comer menos de tres. Para almorzar, hay que evitar los restaurantes turísticos de la calle principal y subir a pie hasta Incomum — el menú de degustación bebe de la tradición portuguesa con la suficiente inventiva como para justificar la caminata.

Cuando ir: Abril a junio o septiembre a octubre. El verano trae muchedumbres masivas — Sintra es la excursión de un día más popular desde Lisboa, y se nota. Ir temprano entre semana si es posible. La niebla que envuelve con frecuencia la sierra en otoño e invierno es parte esencial de la atmósfera.