Boracay tiene una reputación complicada, y merece el matiz. Durante décadas fue la isla fiestera de Filipinas — cuatro kilómetros de arena blanca como polvo en la costa occidental, respaldada por una franja de bares, restaurantes y hoteles que crecía más densa y ruidosa cada año hasta que, en 2018, el presidente Duterte la llamó “una cloaca” y cerró la isla entera durante seis meses de rehabilitación. Los sistemas de alcantarillado fueron reconstruidos, las estructuras ilegales demolidas, la playa limpiada. Cuando Boracay reabrió, era más tranquila, más limpia y — crucialmente — seguía siendo hermosa.
White Beach sigue siendo la atracción, y sigue siendo extraordinaria. La arena tiene la textura de la harina. El agua tiene la temperatura de un baño tibio. Los atardeceres, contemplados desde cualquier bar frente al mar con un batido de mango en mano, son del tipo que te hace dejar de hablar a mitad de frase porque el cielo ha adoptado un color que no sabías que podía adoptar. La playa se divide en tres estaciones — Station 1 es la más tranquila y exclusiva, Station 2 es el centro comercial, Station 3 es el extremo económico con un ambiente más mochilero. Yo prefería Station 1 por las mañanas y Station 3 por las tardes, porque la gente ahí era más interesante y la San Miguel más barata.
Puka Shell Beach en la punta norte es el antídoto a White Beach cuando necesitas soledad. Arena más gruesa, menos visitantes, sin vendedores ambulantes — solo una media luna de costa donde las olas son ligeramente más fuertes y la vibra ligeramente más salvaje. El viaje en triciclo desde White Beach toma veinte minutos y no cuesta casi nada.
Los tours de island-hopping siguen siendo excelentes — un día en un bangka visitando Crystal Cove, Crocodile Island (sin cocodrilos, buen snorkel), y Magic Island, donde los locales saltan de acantilados al agua azul profundo y te retan a seguirlos. Salté. El agua estaba tibia. Los aplausos desde el bote fueron generosos.
Bulabog Beach en la costa oriental es el lado del kitesurf — ventosa, más brava, y poblada por ese tipo de gente bronceada y atlética que trata el viento como un recurso personal. Incluso si no haces kitesurf, ver las velas arcar sobre el agua al atardecer es una actividad legítima de tarde.
La comida ha mejorado dramáticamente desde la rehabilitación. Smoke hace barbacoa filipino-fusión que es genuinamente excelente. La zona de D’Mall tiene de todo, desde coreano hasta italiano pasando por el inevitable panqueque de banana que persigue a los mochileros por todo el Sudeste Asiático como una sombra culinaria. Pero las mejores comidas las tuve en los lugares más pequeños — un calamar a la parrilla en la playa de Station 3, cocinado al carbón por una mujer que llevaba treinta años haciéndolo y había reducido el proceso a algo que parecía sin esfuerzo y sabía a maestría.
Cuándo ir: De noviembre a mayo para la temporada seca. De diciembre a febrero es temporada alta — reserva con antelación y espera multitudes. La era de rehabilitación impuso límites de capacidad, así que Boracay ya no alcanza la densidad abrumadora que tuvo alguna vez. Los meses de transición (noviembre, de marzo a mayo) ofrecen el mejor equilibrio de clima y calma.