Huacachina

Huacachina es casi demasiado perfecto para creerlo. Una pequeña laguna bordeada de palmeras y huarangos se asienta en un cuenco de enormes dunas de arena que se elevan cientos de metros por todos lados. Llegué desde la carretera costera esperando algo modesto — un charco, quizás, con unas dunas de escala — y en cambio encontré un paisaje tan cinematográfico que parecía un escenógrafo con presupuesto ilimitado y un brief que simplemente decía: “oasis”.

El pequeño asentamiento es realmente solo un anillo de hoteles y restaurantes alrededor del agua, y la escala es lo suficientemente íntima como para recorrerlo a pie en diez minutos. Pero las dunas lo cambian todo. Subí hasta la cima de la más alta a última hora de la tarde, la arena metiéndose en mis zapatos con cada paso, y la vista desde la cumbre valió los cuarenta minutos de esfuerzo: el oasis abajo, absurdamente verde y pequeño, el desierto extendiéndose hasta el horizonte en todas las demás direcciones, la costa del Pacífico invisible pero cercana, y la luz haciendo lo que la luz del desierto hace a esa hora — convirtiendo la arena de amarillo a dorado a algo que se acerca al cobre.

Las actividades principales son exhilarantes y simples. Los paseos en buggy arenero atraviesan la arena a ángulos improbables — los conductores, que llevan haciendo esto el tiempo suficiente para calibrar el umbral exacto de terror que hace que los turistas vuelvan, te llevan por pendientes que no deberían ser transitables y caídas que separan a los que gritan de los que ríen. Yo fui ambos. El sandboard — tumbado boca abajo en una tabla encerada deslizándote por pendientes empinadas a velocidad — es el tipo de actividad que borra cualquier dignidad adulta con la que hayas llegado, y la arena entre tus dientes después es el precio de entrada.

Me quedé a pasar la noche, lo cual recomiendo. Los excursionistas de un día desde Lima e Ica se van al atardecer, y el oasis de noche es algo completamente diferente. Las dunas se oscurecen, las estrellas aparecen con la intensidad que solo un cielo desértico permite, y la laguna las refleja en un espejo que duplica el universo. Me senté en la terraza de un pequeño restaurante con un pisco sour y el tipo de silencio que las ciudades nunca logran, y pensé en cómo Perú sigue produciendo paisajes que no deberían existir pero existen.

La cercana ciudad de Ica añade profundidad a la visita. Las bodegas de pisco — destilerías tradicionales donde se produce el espíritu nacional del Perú a partir de uvas Quebranta — ofrecen degustaciones que hacen que los paseos en buggy se sientan como preparación más que como evento principal. El pisco peruano, a diferencia de su primo chileno (una comparación que iniciará una discusión en cualquiera de los dos países), no es envejecido, es aromático y está hecho de variedades de uva específicas que prosperan en este clima desértico. Una degustación en una pequeña bodega familiar, donde el alambique de cobre lleva en uso por generaciones, es uno de los placeres discretos de la costa peruana.

Cuándo ir: Todo el año. El clima desértico es seco y cálido siempre. Las tardes pueden ser ventosas — las mañanas y últimas horas de la tarde son mejores para actividades en las dunas. El atardecer desde la cima de las dunas es innegociable.