Viví en Ciudad de México tres meses cuando me mudé a México por primera vez. Ahora vivo en la costa, en Puerto Escondido, pero sigo volviendo — a ver a la familia de mi novia, a quedar con amigos, a comer cosas que no puedo conseguir en ningún otro lugar, y honestamente, porque la CDMX tiene una atracción difícil de explicar hasta que la has sentido. Cada vez que aterrizo, la ciudad me recuerda por qué me enamoré de este país.
Lo primero que me pregunta la gente es si es segura. Entiendo la pregunta. Veintidós millones de personas, los titulares, la reputación. Pero esto es lo que les digo: he caminado a casa por la Roma a medianoche, he tomado el metro cruzando la ciudad en hora punta, he comido en puestos callejeros en barrios que no aparecen en ninguna guía, y nunca me he sentido inseguro ni una sola vez. Ciudad de México es una metrópoli funcional, vibrante, enormemente viva. Usa el sentido común que usarías en cualquier gran ciudad — no exhibas cosas caras, sé consciente de tu entorno, toma Uber de noche si lo prefieres — y estarás bien. Más que bien. Te preguntarás por qué tardaste tanto en venir.
Los barrios que conozco
Roma y Condesa es donde pasé la mayor parte de mis tres meses, y siguen siendo mi opción por defecto. Calles arboladas, edificios Art Deco, cafés en la banqueta donde puedes sentarte tres horas y a nadie le importa. Roma Norte tiene una energía — galerías, librerías independientes, restaurantes abriendo cada mes — que me recuerda a lo que dicen que Berlín era hace quince años, excepto que la comida es mejor y el clima no es un insulto. Condesa es más tranquila, más verde, con el Parque México en su centro y ese ritmo de domingo por la mañana que te hace olvidar que estás en una de las ciudades más grandes del mundo.
Juárez y Nápoles están justo al oeste y al sur de la Roma, y es donde la ciudad se siente más ella misma — menos curada, más vivida. Juárez tiene la mejor comida coreana de la ciudad (la comunidad coreana aquí es significativa y los cruces entre tacos y kimchi no son un truco, son genuinamente geniales). Nápoles es residencial, tranquila, y llena del tipo de restaurantes de barrio que nunca salen en ninguna lista y nunca decepcionan.
Polanco es el distrito de lujo — piensa en la arbolada Presidente Masaryk con sus tiendas de diseñador y embajadas. Está pulido de una manera que el resto de la ciudad no, y a algunas personas eso les incomoda. A mí no. Polanco tiene el Museo Nacional de Antropología en su borde, que por sí solo justifica el barrio. También tiene excelentes restaurantes, el Museo Soumaya (la colección privada de Carlos Slim, entrada libre, arquitectura extraña, sorprendentemente bueno), y un grado de calma que ofrece un contrapeso útil a la intensidad del Centro.
Coyoacán está más al sur y merece un día completo. La Casa Azul de Frida Kahlo es la atracción obvia — y es genuinamente conmovedora, no solo un museo sino una casa que todavía se siente habitada por sus fantasmas. Los Viveros son donde voy a correr cuando estoy en la ciudad. El mercado tiene tostadas de tinga en las que pienso estando en la costa, lo cual dice mucho porque en la costa no falta buena comida.
Dónde como
No voy a pretender que he mapeado todo el paisaje culinario de una ciudad con más restaurantes que la mayoría de los países. Pero sé lo que me gusta, y sigo volviendo.
Taquería El Califa es el puesto de tacos que me convirtió. La primera vez fui porque un amigo me arrastró, y he estado volviendo en cada viaje desde entonces. Los tacos de bistec son perfectos — delgados, sellados, en una tortilla fresca, con nada más que salsa y un chorrito de limón. Sin florituras. Sin fusión. Solo un taco haciendo exactamente lo que un taco debe hacer, mejor que casi cualquier otro lugar en la ciudad. Normalmente hay fila. Avanza rápido. No le des muchas vueltas.
La comida callejera en general es lo que Ciudad de México hace mejor que cualquier ciudad donde he comido, incluyendo París y Tokio. Un taco al pastor de un puesto en la Roma a medianoche. Esquites en un vaso de unicel afuera del metro. Tamales de la señora que se pone en la esquina a las 7 de la mañana. Nada cuesta más de unos pesos. Todo sabe como el trabajo de toda una vida, porque normalmente lo es.
Contramar en la Roma es el restaurante al que mando a todo el mundo para su primera comida como se debe. Es al aire libre, ruidoso, lleno de locales bien vestidos, y sirve el mejor pescado a la parrilla de la ciudad — mitad pintado en chile rojo, mitad en perejil, el conjunto llegando en una bandeja que te hace reconsiderar brevemente si has estado comiendo pescado mal toda tu vida. Pide las tostadas de atún. Llega antes de la 1:30 o acepta la espera.
Chapultepec
El Bosque de Chapultepec es donde paso mis mejores mañanas en la ciudad. Es enorme — más grande que Central Park — y contiene el Museo Nacional de Antropología, que no es solo el mejor museo de México sino uno de los mejores que he visitado en cualquier lugar. La piedra del sol azteca, la máscara mortuoria maya de jade, la reconstrucción a escala real de un templo azteca — dale toda la mañana y aun así sentirás que lo apuraste.
También voy a Chapultepec cada año para el evento de LIV Golf en el Club de Golf Chapultepec. Ver golf de clase mundial en medio de una megalópolis, a esta altitud, rodeado del bosque de Chapultepec, es una de esas experiencias que solo la CDMX puede producir. La atmósfera es extraordinaria — el público mexicano trae una energía al golf que simplemente no ves en un evento del PGA. Se ha convertido en uno de mis rituales anuales.
Lo que tiene la CDMX
El error que comete la mayoría de la gente con Ciudad de México es asumir que es una sola cosa — peligrosa, o caótica, o abrumadora. Es todas esas cosas en pequeñas dosis y ninguna de ellas como su cualidad definitoria. Lo que realmente es, una vez que dejas de sentirte intimidado por la escala, es la ciudad más generosa que conozco. Generosa con su comida, su cultura, su tiempo. Siempre está pasando algo — una inauguración de galería en la Roma, una protesta en el Zócalo, un concierto de jazz en un patio de la Condesa, un cumpleaños familiar en un parque con piñata y comida suficiente para alimentar a treinta desconocidos. La CDMX no se guarda nada. Te da todo lo que tiene y luego pregunta si tienes hambre.
Vine por tres meses. Me fui porque la costa llamaba. Pero cada vez que vuelvo — un fin de semana, una semana, para el golf, para un cumpleaños — la ciudad me recibe como si nunca me hubiera ido. Eso no es algo que puedas meter en un itinerario. Es algo que tienes que sentir.
Cuándo ir: De febrero a abril es ideal. Marzo tiñe la ciudad de morado — las jacarandas florecen a lo largo de cada avenida y la luz tiene una cualidad que hace que los fotógrafos parezcan genios. La temporada de lluvias (junio a septiembre) trae aguaceros vespertinos que son dramáticos y breves; las mañanas suelen estar despejadas. Realmente no hay mal momento. La CDMX es una ciudad para todo el año con un apetito para todo el año.