Guanajuato es lo que pasa cuando construyes una ciudad colonial de minería de plata dentro de un barranco y luego dejas que cuatro siglos de color y caos se acumulen. Las casas trepan por las laderas en capas de rosa, amarillo, ocre y verde. Las calles — muchas de ellas antiguos lechos de ríos, ahora túneles — serpentean bajo tierra antes de escupirte en una plaza que no esperabas. Los estudiantes universitarios llenan los callejones por la noche, cantando estudiantinas en traje medieval. Toda la ciudad parece un decorado teatral que alguien olvidó desmontar, y luego la gente se mudó.
La primera vez la visité en un road trip desde Ciudad de México con amigos, planeando quedarme dos noches. Nos quedamos cinco. Guanajuato tiene esa cualidad — es lo suficientemente pequeña para recorrerla a pie en una mañana pero lo suficientemente profunda para retenerte una semana. El Jardín de la Unión, la plaza central, es uno de los espacios públicos más agradables de México: sombreado por laureles, rodeado de cafés, con un murmullo constante de conversación y música que empieza alrededor del mediodía y no se detiene hasta bien pasada la medianoche.
Lo que recuerdo
El Callejón del Beso es el punto más fotografiado de la ciudad, y admito que la leyenda es encantadora: dos balcones tan cercanos que amantes de familias enfrentadas podían besarse a través del hueco. La realidad es un callejón estrecho atestado de turistas. Ve a las 7 de la mañana o pásalo por alto. La ciudad tiene mejores callejones sin las multitudes.
La Alhóndiga de Granaditas es un almacén de grano que se convirtió en el escenario de una de las batallas definitorias de la independencia mexicana. Los murales en el interior, de José Chávez Morado, son extraordinarios. El museo es uno de los mejores museos regionales de historia del país. La mayoría de los visitantes lo saltan por el museo de las momias — peor para ellos.
El Museo de las Momias es exactamente lo que suena: cuerpos momificados de forma natural exhumados del cementerio local, exhibidos en vitrinas de cristal. Es macabro, fascinante, y muy mexicano en su relación con la muerte. No es para todos. A mí me pareció apasionante.
El monumento al Pípila sobre la ciudad te regala la vista — la paleta completa de colores de la ciudad desplegada abajo, la Basílica en el centro, las montañas detrás. Sube al atardecer. La luz es excepcional.
Comer y beber
La comida callejera aquí es la cocina del altiplano mexicano central en su mejor expresión. Las enchiladas mineras — tortillas bañadas en salsa de guajillo, rellenas de queso, coronadas con papas y zanahorias — son la especialidad local. Encuéntralas en el Mercado Hidalgo, un edificio de hierro y vidrio de la época porfiriana que es uno de los más hermosos del país.
La escena cafetera es fuerte, impulsada por la comunidad universitaria. Café Tal en el Jardín es mi lugar habitual — buen espresso, terraza, y el tipo de observación de gente que te hace sentir que estás dentro de una novela. Los bares de mezcal a lo largo de los callejones son pequeños, con poca luz, y serios con sus destilados.
El Festival Internacional Cervantino, que se celebra cada octubre, transforma la ciudad en un festival de artes escénicas que atrae teatro, danza y música de todo el mundo hispanohablante. Si tus fechas coinciden, ve. La ciudad en época de festival es eléctrica.
Cuándo ir: De octubre a abril. El Cervantino en octubre es el punto culminante. Los veranos son lluviosos pero la ciudad es más tranquila y barata. La altitud (2.000 metros) mantiene las temperaturas moderadas todo el año — lleva chaqueta para las noches.