Jerash

Jerash es la ciudad romana que el tiempo olvidó en parte. A una hora al norte de Amán, se asienta en una ladera rodeada por la vida jordana contemporánea —edificios de apartamentos, tiendas, escolares con uniforme— y sin embargo, en el momento en que se cruza el Arco de Adriano y se entra a la ciudad antigua, uno está en Roma. No en la Roma del Coliseo y el Foro, que son ruinas magníficas. En la Roma de una ciudad completa, transitable y comprensible, cuyas calles, plazas, templos y teatros sobrevivieron con suficiente integridad como para que uno entienda no solo lo que se construyó sino cómo se vivió en ello.

La Plaza Oval

La Plaza Oval es el corazón cívico de Gerasa, y es sobrecogedora. Cincuenta y seis columnas jónicas rodean un espacio elíptico que en su día estuvo pavimentado en caliza y sirvió como plaza pública de la ciudad: un lugar de comercio, debate y la negociación cotidiana de la vida civil. La elipse es inusual en la arquitectura romana, que prefería los ángulos rectos, e historiadores siguen debatiendo por qué los arquitectos de Jerash eligieron esta forma. De pie en el centro mirando hacia arriba a las columnas —la mayoría todavía en pie, la mayoría coronadas aún por sus capiteles originales— lo entendí. La curva crea un abrazo. Las columnas no te encierran; te sostienen. Es un espacio público que logra sentirse íntimo, y el efecto, dos mil años después, permanece intacto.

El Cardo y los templos

Desde la Plaza Oval, el Cardo Máximo se extiende hacia el norte —una calle principal con columnatas cuyos adoquines todavía muestran los surcos tallados por las ruedas de los carros. Lo recorrimos a última hora de la mañana, con el sol tibio sobre la piedra, y los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el viento entre las columnas. Cada pocos metros se abría una calle transversal hacia el este o el oeste, que llevaba a baños, mercados, iglesias: la infraestructura de una ciudad que albergó quizás veinte mil personas en su apogeo y que al recorrerla parecía no en ruinas sino simplemente detenida en el tiempo.

El Templo de Artemisa corona el punto más alto de la ciudad —doce columnas corintias que se elevan sobre las azoteas circundantes con una teatralidad que impresionaría a cualquier arquitecto moderno. El templo estaba dedicado a la diosa patrona de Gerasa, y las columnas —cada una de once metros de altura, tallada en un solo bloque de caliza— aún sostienen fragmentos de su entablamento. Aquí hay un truco famoso: inserta una cuchara o una llave en el hueco de la base de cierta columna en particular, y podrás verla oscilar. La columna se mueve con el viento —lleva moviéndose dos mil años— y el hecho de que siga en pie es un testimonio de una ingeniería romana tan precisa que incluso la flexibilidad estaba calculada.

Los teatros

El Teatro Sur tiene capacidad para tres mil personas y su acústica sigue funcionando a la perfección. Lo comprobamos: de pie en el centro del círculo de la orquesta, hablando en un volumen normal, y escuchando nuestras palabras rebotar desde la última fila con una claridad asombrosa. El Festival Anual de Cultura y Artes de Jerash llena estos asientos con música y danza cada verano, devolviendo vida a las ruinas de una manera que parece menos un evento cultural y más una continuación. El Teatro Norte, más pequeño e íntimo, se usaba para reuniones políticas en lugar de espectáculos —una cámara de consejo cuya ambición arquitectónica sugiere que los ciudadanos de Gerasa tomaban sus deberes cívicos tan en serio como su entretenimiento.

Jerash recibe una fracción de los visitantes de Petra, lo que significa que se puede explorar en relativa soledad. Pasamos toda una mañana deambulando entre templos, iglesias y calles columnadas, y nos encontramos quizás con treinta personas en total. El Ninfeo —la fuente ornamental que en su día marcaba la intersección del Cardo con la calle transversal principal— sigue en pie, con sus nichos y decoración tallada como prueba de que incluso la fontanería municipal era tratada como una forma de arte. Jerash no es suficientemente famosa, y eso es precisamente lo que la hace tan gratificante.

Cuando ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre, para temperaturas suaves. El Festival de Jerash se celebra en julio: hace calor pero el ambiente es extraordinario. Se puede combinar fácilmente como excursión de medio día desde Amán. Conviene llegar temprano para tener la mejor luz y el menor número de visitantes.