Las Islas Aran descansan en la bahía de Galway como tres bloques de caliza que se negaron a hundirse. Inis Mór, la más grande, es famosa sobre todo por Dún Aonghasa — un fuerte de piedra prehistórico que termina abruptamente al borde de un acantilado de noventa metros, como si quienes lo construyeron hubieran confiado en que el Atlántico no se acercaría más. El fuerte tiene tres mil años de antigüedad, y parado en su filo, con el viento rugiendo desde el mar de abajo, uno siente cada uno de esos años en los huesos. Me arrastré hasta el borde boca abajo, como hace casi todo el mundo, y miré las olas estallando contra la base del acantilado muy por debajo. El vértigo fue magnífico.
Vida sobre la caliza
La vida en las islas transcurre a un ritmo dictado por el tiempo y las mareas. El paisaje es austero — caliza gris surcada de grietas donde las flores silvestres brotan con una profusión improbable, muros de piedra que corren en todas direcciones, campos tan pequeños que fueron construidos con algas y arena traída desde la orilla. Alquilé una bicicleta en Inis Mór y pasé un día recorriéndola de punta a punta, deteniéndome en cada ruina, cada pozo sagrado, cada abertura en el muro que enmarcaba una vista del mar. El silencio entre las ráfagas de viento es extraordinario — un silencio tan completo que uno puede oír crecer la hierba, o al menos lo cree.
Las islas más pequeñas
Inis Meain es la isla más tranquila, con una tradición de tejido que produce los famosos suéteres Aran — el patrón de cada familia históricamente único, para que un pescador ahogado pudiera ser identificado por su jersey. El pensamiento no me abandonó. Inis Oirr es la más pequeña, con una iglesia semienterrada y el casco oxidado del naufragio del Plassey visible desde la orilla, inclinado sobre las rocas como un monumento a la autoridad del mar. El irlandés se habla aquí a diario — esto es territorio Gaeltacht — y la cultura se siente genuinamente viva en lugar de preservada. Un hombre en un pub de Inis Mór me contó que su familia llevaba cuatrocientos años en la isla y luego preguntó, con genuina curiosidad, cuánto tiempo llevaba mi familia en México. “Tres años”, dije, y se rio y me invitó a una pinta.
Cuando ir: De mayo a septiembre para acceso en ferry y el mejor clima. Junio para la temporada de flores silvestres sobre la caliza. Traer capas — el viento es incesante y la travesía en ferry puede ser agitada.