Sumbawa es la isla que la mayoría de los viajeros ignoran de camino de Lombok a Flores, y eso es exactamente lo que la hace especial. Es grande — del tamaño de Bali y Lombok juntas — poco poblada y casi completamente virgen en términos turísticos. Las carreteras son accidentadas, la infraestructura es básica y las recompensas son enormes. Esta es Indonesia en su estado más crudo: tierras altas volcánicas, costas desiertas, aldeas sumbawanas tradicionales donde los visitantes son una verdadera novedad, y olas que figuran entre las mejores del planeta.
Lakey Peak, en la costa sureste, es la ola más famosa de la isla — una potente derecha que se encañona sobre un arrecife poco profundo y atrae a surfistas serios de junio a septiembre. El pueblo que la rodea, Hu’u, es una colección de losmen básicos y warungs que ha resistido la gentrificación gracias a su pura lejanía. El ambiente es de campamento de surf puro — madrugadas, largas sesiones, siestas vespertinas, cenas de pescado, y vuelta a empezar. Yo no soy un surfista serio — aprendí tarde y mi técnica lo refleja — pero incluso yo podía apreciar la perfección de Lakey Peak desde la orilla, viendo a los locales y a los profesionales visitantes trazar líneas a través de tubos que parecían sacados de una película de surf. Los atardeceres desde el malecón de Hu’u, con las olas todavía disparándose en silueta, valen el viaje aunque jamás toques una tabla.
Más allá del surf, Sumbawa ofrece algo cada vez más raro en el sudeste asiático: un vacío genuino. La reserva marina de la isla Moyo, frente a la costa norte, tiene coral prístino y el tipo de visibilidad submarina que hace llorar a los buceadores. Las tierras altas del interior alrededor de Batu Tering tienen aldeas tradicionales donde la arquitectura — casas de madera altas con techos en punta — no ha cambiado en siglos. La gente es acogedora de la manera en que solo lo pueden ser las comunidades no acostumbradas al turismo. Una vez me topé con una celebración de boda en un pueblo cerca de Batu Tering — me invitaron a sentarme, comer, ver las danzas tradicionales. Nadie hablaba inglés, mi indonesio era fragmentario en el mejor de los casos, y eso no importó en absoluto. La calidez era su propio idioma.
El volcán Tambora, en la costa norte, es el escenario de la mayor erupción volcánica de la historia registrada — el evento de 1815 que mató a decenas de miles de personas y causó el “Año sin verano” en Europa y América del Norte. La caldera es ahora un parque nacional, y el trekking de tres días hasta la cima atraviesa algunos de los bosques más intactos de las Islas Menores de la Sonda. Pocos visitantes hacen el recorrido, y la soledad en el borde del cráter — mirando hacia la vasta caldera silenciosa — tiene un peso que los volcanes más famosos, rodeados de multitudes, no pueden replicar.
Moverse por la isla requiere paciencia. La Carretera Trans-Sumbawa está asfaltada pero es lenta, serpenteando por las montañas con vistas que compensan el tiempo de trayecto. Existen autobuses locales pero son impredecibles. Una moto alquilada es la mejor opción si te sientes cómodo sobre dos ruedas. Los ferries a Lombok y Flores son regulares pero operan con horarios que se describen mejor como aspiracionales.
Cuando ir: De mayo a octubre. Las mejores olas son de junio a agosto. La temporada de lluvias hace que las carreteras del interior sean difíciles o intransitables.