Flores es la isla que cambió lo que pensaba que Indonesia podía ser. Después de la infraestructura turística pulida de Bali y la relativa facilidad de Java, llegar a Flores se sintió como salirse del mapa. La Carretera Trans-Flores — un nombre grandioso para lo que es esencialmente un camino estrecho y sinuoso tallado en laderas volcánicas — tarda de dos a tres días en recorrerse de punta a punta, y cada hora trae un paisaje tan diferente del anterior que dejas de confiar en tu propio sentido de la geografía. Picos volcánicos envueltos en bosque nuboso dan paso a sabana seca, que da paso a arrozales en terrazas aferrados a pendientes imposibles, que dan paso a una costa tan remota que los pueblos pesqueros se sienten genuinamente intocados por el siglo XXI.
La pieza central es Kelimutu, un volcán cerca del pueblo de Moni cuya cumbre alberga tres lagos de cráter que cambian de color independientemente — turquesa, esmeralda, negro, rojo óxido — dependiendo de las concentraciones minerales y estados de oxidación que los geólogos pueden explicar pero que el pueblo Lio de la región entiende como algo completamente distinto. Creen que los lagos albergan las almas de los muertos: la gente joven en uno, los ancianos en otro, los malvados en el tercero. Llega al amanecer. El trayecto en coche comienza a las 4am en la oscuridad, y cuando el sol se eleva sobre el borde del cráter y los lagos revelan sus colores, entiendes por qué este lugar ha sido sagrado durante siglos.
Las aldeas tradicionales de Flores están entre las más intactas de Indonesia. Bena, cerca de Bajawa, está construida en una ladera volcánica con megalitos de piedra en su centro y casas de techo de paja dispuestas en dos filas enfrentadas. El pueblo Ngada mantiene aquí una tradición animista superpuesta con catolicismo — Flores es predominantemente católica, un legado de los portugueses — y la vida ceremonial de la aldea es rica y visible. Wae Rebo, una aldea más remota accesible solo por una caminata de tres horas a través de la selva, es un grupo de casas cónicas que se ha convertido en un modelo de turismo sostenible bien hecho. Duermes en la casa comunal, comes con los aldeanos, y despiertas con las nubes flotando por el valle debajo.
Labuan Bajo en el extremo occidental se ha convertido en la puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo y está creciendo rápido — demasiado rápido, dirían algunos. Pero el pueblo conserva un encanto tosco, y los atardeceres desde los restaurantes en la colina con vistas al puerto, con las siluetas de las islas de Komodo oscureciéndose contra el cielo, son de esas cosas que fotografías sabiendo que la imagen nunca capturará lo que sentiste.
Cuándo ir: De abril a noviembre. El amanecer en Kelimutu es mejor en temporada seca cuando la cobertura de nubes es menos probable. La carretera Trans-Flores se complica con lluvias fuertes — planifica en consecuencia y lleva paciencia.