Luis XIV llamó al Tokaji Aszú el vino de los reyes, y la región que lo produce sigue siendo uno de los paisajes vinícolas más evocadores de Europa. Llegué desde Debrecen una mañana en la que la niebla aún se asentaba en los valles fluviales — que es exactamente lo importante, porque es esta niebla, que se eleva donde el Bodrog se encuentra con el Tisza, la que crea las condiciones para la podredumbre noble que concentra las uvas en oro líquido. El suelo volcánico, las laderas orientadas al sur, las bodegas centenarias excavadas en roca de toba: todo aquí conspira para producir algo extraordinario.
Las catas en Tokaj son un asunto íntimo, y nada parecido a las experiencias en cadena de producción que he soportado en regiones vinícolas más famosas. Los grandes productores — Disznókő, Oremus, Royal Tokaji — reciben visitantes, pero las bodegas familiares más pequeñas a lo largo de la calle principal ofrecen las experiencias más personales. Una mujer llamada Éva me sirvió un Aszú de seis puttonyos de 2013 en su bodega y observó mi cara mientras lo probaba. El vino sabía a albaricoque, miel y algo casi geológico — el terroir volcánico expresándose a través de la dulzura. Debo haber puesto la cara correcta, porque sirvió una segunda copa sin preguntar.
Más allá del Aszú — La revolución del vino seco
Lo que más me sorprendió fue la revolución del Furmint seco que está ocurriendo junto a los famosos vinos dulces. Jóvenes enólogos están produciendo blancos secos de carácter mineral que tienen más en común con los mejores Chablis que con el Aszú meloso, y la prensa vinícola internacional está empezando a prestar atención. Probé un Furmint de viñedo único de 2019 que era tan preciso, tan expresivo de sus orígenes volcánicos, que compré una caja y resolví la logística del envío a México después (la logística no fue sencilla).
El paisaje más allá de las bodegas es discretamente hermoso — colinas cubiertas de viñas, nogales y pequeños pueblos donde el ritmo de vida coincide con la lenta paciencia necesaria para hacer gran vino. Caminé entre los viñedos a la luz de la tarde y pensé: esto es lo que Borgoña debió sentirse antes de que el mundo la descubriera. Vengan ahora, mientras los precios siguen siendo honestos y los enólogos todavía tienen tiempo para sentarse con ustedes.
Cuándo ir: De septiembre a octubre para la vendimia. Mayo y junio para viñedos verdes y menos visitantes.