Semuc Champey
"El lugar más hermoso de Guatemala también es el más difícil de alcanzar. Eso no es una coincidencia."
Llegar a Semuc Champey es un acto de fe. La carretera desde Cobán se va deteriorando sin parar — asfaltada, luego grava, luego tierra, luego algo que apenas merece llamarse camino — serpenteando por bosque nuboso y aldeas mayas Q’eqchi’ donde los niños saludan desde los umbrales y el aire huele a humo de leña y tierra mojada. El último tramo es un descenso sacudido en la parte trasera de un pickup, y para cuando llegas al río has ganado a pulso cada segundo de lo que viene después.
Lo que viene después es una de las formaciones naturales más extraordinarias de Centroamérica. El río Cahabón — una corriente poderosa y lodosa — se sumerge bajo tierra a través de un puente de caliza de trescientos metros de largo. Encima de ese puente se han formado una serie de pozas en terrazas, cada una de un tono distinto de turquesa, cada una fluyendo hacia la siguiente como un infinity pool geológico diseñado por un paisajista de ambiciones ilimitadas. Uno nada de poza en poza, el agua fresca e increíblemente clara, la selva apretándose desde todos los lados, tucanes llamando desde el dosel de arriba.
El mirador — una subida empinada de cuarenta minutos por el bosque — te da la perspectiva aérea que hace famoso a Semuc Champey: la cadena de pozas brillando de un azul eléctrico sobre el verde, el río que desaparece y vuelve a aparecer, la escala del conjunto de pronto evidente. Me quedé allí arriba durante una hora, empapado en sudor y sin poder respirar bien, sin poder dejar de mirar. He visto Plitvice, he visto Kuang Si, y Semuc Champey no tiene nada que envidiarles a ninguno de los dos.
Las cuevas son la otra experiencia imprescindible. Las cuevas de K’anba se extienden bajo las colinas cercanas — entras con una vela, vadeas ríos subterráneos en la oscuridad, trepas sobre rocas y te cuelas por pasajes que no disfrutaría alguien con claustrofobia. Es bruto, sin artificios, y emocionante de la manera en que el turismo de aventura solía ser antes de que todo tuviese barandillas y exenciones de responsabilidad.
El pueblo de Lanquín, a treinta minutos de vuelta por la carretera, tiene un puñado de hostales y ecolodges — Zephyr Lodge y El Retiro son los más conocidos, construidos en la ladera con hamacas con vistas al valle. El ambiente es de comunidad mochilera, la comida es sencilla, y las noches retumban con el croar de las ranas y el rumor lejano del río abajo. Quédate al menos dos noches. Un día para las pozas y el mirador, otro para las cuevas y el tubing en el río. Apresurarse en Semuc Champey anula el sentido de haber venido hasta aquí.
Cuando ir: De enero a abril para los niveles de agua más bajos y las pozas más claras. La temporada de lluvias (de junio a octubre) hace el camino más difícil y el agua más turbia, pero la selva es de un verde magnífico y tendrás el lugar más para ti.