Bahía Drake

Bahía Drake es el tipo de lugar que exige esfuerzo para llegar y lo recompensa con creces. Llegamos en vuelo a una pista de aterrizaje cubierta de pasto y luego en lancha entre las olas hasta la bahía — una media luna de playa cobijada por la selva en la Península de Osa, sin carreteras de verdad, con electricidad limitada y algunas de las mejores condiciones para avistar ballenas de todo Costa Rica. El aislamiento no es un obstáculo — es exactamente la propuesta. Bahía Drake se parece al Costa Rica que existía antes de los autobuses turísticos y las empresas de tirolesa: un lugar donde la selva todavía manda y el océano sigue dictando los horarios.

Francis Drake ancló aquí en 1579 durante su circunnavegación del globo, lo que le da a la bahía su nombre y un leve glamour pirata que los monos aulladores y las guacamayas escarlata no han disminuido en absoluto. La bahía en sí es pequeña — una suave curva de arena gris respaldada por palmeras de coco y selva espesa que trepa con fuerza por las colinas de la Península de Osa. Los lodges están dispersos a lo largo de la costa y hacia adentro del bosque, la mayoría ecolodges tanto por necesidad como por filosofía, con paneles solares y generadores, sus restaurantes sirviendo lo que las lanchas pesqueras trajeron esa mañana.

Las ballenas jorobadas migran dos veces al año — del Hemisferio Sur de julio a noviembre, y del Pacífico Norte de diciembre a marzo — lo que convierte a Bahía Drake en uno de los destinos con temporada de avistamiento de ballenas más larga del mundo. Salimos en una pequeña panga con un biólogo marino llamado Alejandro que distinguía un chorro de agua a dos kilómetros de distancia y reconocía ballenas individuales por las marcas en sus aletas caudales. Una madre y su cría emergieron a veinte metros de nuestra lancha — el exhalido de la madre era un sonido que se siente en el pecho, la cría rodando y espiando con la curiosidad torpe de todos los bebés. Luego el salto: el cuerpo completo de una ballena de cuarenta toneladas lanzándose fuera del agua y cayendo de vuelta en una explosión de espuma blanca. El agua nos alcanzó. Grité. Todos gritamos. Alejandro solo sonrió.

La bahía es la puerta principal al Parque Nacional Corcovado, y los viajes en lancha te llevan a algunas de las costas más salvajes de Centroamérica. Pero el snorkel en Isla del Caño, una reserva biológica a diecinueve kilómetros mar adentro, fue el punto culminante oculto del viaje. La isla es un peñasco rodeado de arrecifes de coral y aguas cristalinas, con visibilidad de hasta veinticinco metros en un buen día. Nos deslizamos en un agua tan transparente que la sombra de la lancha se proyectaba nítida sobre el fondo arenoso. Tiburones de punta blanca descansaban en la arena bajo nosotros. Una raya águila moteada pasó con la majestuosidad pausada de quien sabe que es hermosa. Cardúmenes de jureles se movían en formaciones que cambiaban y se reformaban como estorninos.

Las noches en Bahía Drake fueron las más silenciosas que viví en Costa Rica. Sin tráfico, sin bares, sin vida nocturna. El coro de la selva empieza al atardecer — primero las ranas, luego los insectos, luego el grito ocasional de un mono aullador recordándole a todo lo que esté en un kilómetro a la redonda que ese árbol es suyo. Comíamos pescado a la parrilla con arroz y frijoles en la terraza abierta de nuestro lodge y veíamos aparecer la Vía Láctea con una claridad que los habitantes de ciudad olvidan que existe. El generador se apagaba a las diez. El silencio que seguía era absoluto.

Cuando ir: De diciembre a abril es la época seca y las condiciones para las lanchas son buenas. Las ballenas jorobadas visitan de julio a noviembre y de diciembre a marzo — dos poblaciones, de ambos hemisferios. El snorkel en Isla del Caño es mejor de mayo a noviembre. La temporada verde trae lluvia, pero también una selva exuberante y temporada de ballenas.