Corcovado
"National Geographic lo llamó el lugar más intenso de la Tierra. Después de tres días adentro, entendí por qué."
Corcovado es el parque más salvaje de Costa Rica y requiere esfuerzo para llegar, que es exactamente por lo que sigue siendo extraordinario. Tomamos una lancha desde Bahía Drake hasta la entrada de San Pedrillo y caminamos hacia una selva primaria tan densa que el dosel bloqueaba el cielo. En la primera hora, nuestro guía ya había señalado una huella de tapir, una pareja de guacamayas rojas y una serpiente terciopelo enrollada junto al sendero. Este no es un parque para visitantes casuales. Es un parque para la selva misma.
La Península de Osa, donde se encuentra Corcovado, es el último tramo significativo de selva tropical primaria de tierras bajas en la costa del Pacífico de Centroamérica. Esa frase es un bocado de geografía, pero lo que significa en la práctica es esto: todo lo demás ha sido talado, cultivado, urbanizado o disminuido. Corcovado permanece. Los árboles aquí tienen siglos, con raíces de contrafuerte extendiéndose como cimientos de catedral, un dosel tan denso que la lluvia tarda diez minutos en llegar al suelo después de golpear la cima. Caminar por aquí se siente menos como senderismo y más como entrar en un edificio — las paredes son verdes, el techo es verde, el aire es espeso y cálido y está vivo.
La biodiversidad es asombrosa — el 2,5 por ciento de las especies del mundo viven en este solo parque. Vimos las cuatro especies de monos costarricenses en un día: capuchinos cariblancos robando fruta con precisión quirúrgica, monos aulladores transmitiendo sus guturales llamadas territoriales, monos araña balanceándose imposiblemente lejos entre ramas, y una tropa de monos ardilla parloteando por el sotobosque como una clase de jardín de infantes en movimiento rápido. Una huella de jaguar fresca en el barro hizo que nuestro guía se quedara en silencio con reverencia. Se arrodilló junto a ella, midió su ancho con los dedos y dijo que era un macho grande, probablemente de la noche anterior. No vimos al jaguar. Nadie ve al jaguar. Pero saber que estaba ahí, que su pata había presionado este mismo barro horas antes, cambió la calidad de cada sombra durante el resto de la caminata.
Las playas dentro del parque son salvajes y vacías — madera a la deriva, olas, y nadie. Playa Sirena se extiende ancha y plana con la selva detrás y el Pacífico delante y ni una sola huella además de la tuya. Dormimos en la estación de guardaparques de Sirena y escuchamos a la selva dirigir su sinfonía nocturna a través de las paredes — el clic de las salamanquesas, el boom profundo de un aullador despertando, el constante coro de insectos que sube y baja como una respiración. Al amanecer, vimos guacamayas rojas cruzar la playa en parejas, sus plumas rojas, azules y amarillas absurdas contra el cielo gris de la mañana.
El esfuerzo para llegar aquí — los vuelos, las lanchas, los permisos, el guía obligatorio — filtra a la gente hasta quienes genuinamente quieren estar en la selva. No hay tiendas de souvenirs, no hay centros interpretativos, no hay bares de smoothies. Hay bosque primario, playa salvaje, y fauna que no ha aprendido a temer ni a actuar para los humanos. Eso se está convirtiendo en lo más raro de la Tierra.
Cuándo ir: De diciembre a abril es la estación seca con condiciones de sendero más fáciles. El parque limita visitantes — reserva permisos y guías con bastante anticipación. La temporada lluviosa de mayo a noviembre trae barro y cruces de ríos pero un verde extraordinario y menos gente. Un guía es obligatorio. Esto es remoto — prepárate en consecuencia.