Paraty

Paraty es uno de esos lugares que parece no debería existir en el siglo XXI. Un pueblo colonial perfectamente conservado en la Costa Verde, entre Río y São Paulo, cuyas calles empedradas fueron construidas sin mortero para que las mareas altas pudieran atravesarlas — un detalle que suena a nota curiosa hasta que te encuentras caminando descalzo por el agua hasta los tobillos a medianoche, copa en mano, y caes en la cuenta de que el pueblo lleva haciendo esto trescientos años.

Llegué en autobús desde Río, un viaje de cuatro horas a lo largo de una costa tan dramática que me hizo cerrar el libro: las montañas de la Serra do Mar cayendo en picado sobre el Atlántico, la carretera tallada en los acantilados sobre bahías de un verde imposible. Paraty se asienta al final de esta costa, donde las montañas se encuentran con el mar en un entramado de islas, manglares y selva atlántica. El pueblo en sí es Patrimonio UNESCO: edificios coloniales encalados con marcos de ventanas de colores, iglesias del siglo XVIII y ni un solo coche permitido en el centro histórico.

La cultura de la cachaça aquí es extraordinaria. Paraty fue históricamente una potencia productora de cachaça — el aguardiente elaborado con jugo fresco de caña de azúcar — y la tradición continúa. La destilería Cachaça Paratiana, a poca distancia del centro, produce spirits artesanales envejecidos en maderas nativas brasileñas (amburana, jequitibá) que son tan complejos como cualquier ron o whisky fino que haya probado. El festival literario FLIP, que se celebra en julio, convierte el pueblo en un salón literario al aire libre — lecturas en patios coloniales, debates en iglesias y cachaça a raudales en cada evento.

El agua que rodea Paraty es la otra revelación. Cada mañana parten excursiones en barco desde el puerto para navegar entre el archipiélago de islas y playas apartadas — Praia Vermelha, Praia da Lula, Ilha Comprida — donde el agua es cálida y transparente y el bosque llega hasta la arena. Alquilé una pequeña embarcación por un día con un capitán local llamado Marcos que conocía cada cala oculta, y fondeamos frente a una playa a la que solo se llega por mar, comimos pescado a la brasa que él había pescado esa misma mañana y flotamos en silencio.

La comida en Paraty se apoya en el marisco y las tradiciones de la cultura caiçara — las comunidades costeras descendientes de poblaciones indígenas, portuguesas y africanas. Banana da Terra es el restaurante que puso a Paraty en el mapa culinario — cocina brasileña de autor en una casa colonial, con una carta que cambia según lo que traigan los pescadores. Para algo más sencillo, los quiosques junto al malecón sirven pescado fresco, cerveza fría y una vista de la bahía que no necesita mejora alguna.

El Camino del Oro (Caminho do Ouro) es la joya del senderismo — un tramo del antiguo camino colonial utilizado para transportar oro desde Minas Gerais hasta el puerto de Paraty. La senda empedrada atraviesa bosque denso, cruza arroyos y pasa junto a cascadas donde se puede nadar. Es un paseo por la historia, en sentido literal.

Cuando ir: De abril a junio y de agosto a octubre. Julio es el festival FLIP — maravilloso pero concurrido. Los meses de verano (de diciembre a marzo) son calurosos, húmedos y lluviosos, aunque las tormentas vespertinas son dramáticas y el pueblo se vacía por la noche.