Jericoacoara

No hay carretera asfaltada que llegue a Jericoacoara. El último tramo desde Jijoca son cuarenta minutos de duna abierta, una camioneta 4x4 inclinándose de lado entre arena del color del azúcar crudo mientras el viento atlántico se aplana contra cada ventanilla. Para cuando entramos al pueblo — pasando la plaza principal, pasando los árboles de anacardo que se inclinan en ángulos imposibles — entendí que este no era un lugar al que uno llegara, sino un lugar que decidía dejarte entrar.

El peso de la arena bajo los pies

Las calles de Jeri son arena suelta y pálida, y caminar por ellas reconfigura algo en tu paso. La Rua São Francisco, la arteria que corta desde las dunas hacia el agua, está llena de pies descalzos, ruedas de bicicleta y algún que otro carro tirado por burros. Nada tiene prisa. Lia se quitó las sandalias dentro de los primeros diez minutos y no volvió a ponérselas en cuatro días. Yo aguanté hasta la mañana siguiente.

El olor es a viento y sal y, según la hora, a pescado a la brasa proveniente de las barracas frente al mar donde el caldeirada sale en hierro fundido, el caldo anaranjado de urucum y denso con lo que hubiera llegado esa mañana. Comimos en O Pedacinho do Céu tres noches seguidas. La moqueca tenía una dulzura que no pude identificar hasta que el dueño dijo leche de coco de las palmas de Ceará, como si esa distinción fuera obvia e importante — y quizás lo es.

La Lagoa do Paraíso y el problema de las hamacas

La sorpresa no fue la duna al atardecer, para lo cual cada fotografía te prepara. La sorpresa fue la Lagoa do Paraíso, a veinte minutos al este en buggy, donde el agua dulce y el agua salada se encuentran en una extensión poco profunda tan quieta y tibia que resulta casi alucinatoria. Hay hamacas colgadas de postes clavados en el fondo de la laguna, a quizás la altura de la cintura, y uno se tumba en ellas mientras peces pequeños pican contra las piernas. Yo era escéptico de la idea de la hamaca en el agua como concepto. Retiré todas mis reservas de inmediato.

El grupo de kitesurf se adueña de la laguna al mediodía — las condiciones son casi irrisorias de tan perfectas, el viento constante y en dirección cruzada a la orilla — pero en la mañana temprana el agua pertenece a las garzas y al ocasional lugareño que sale remando en una tabla.

La duna al anochecer

Cada tarde, la gente sube a la Duna do Pôr do Sol en el extremo occidental del pueblo a ver el sol ponerse. Suena como un ritual turístico y lo es, pero la duna lo merece. La luz se vuelve coral, luego naranja sangre, luego un destello verde si tienes suerte y miras exactamente en el momento justo. No tuvimos suerte. Volvimos la tarde siguiente. Tampoco hubo destello. Volvimos una tercera vez con cerveza fría envuelta en periódico. El destello no llegó, pero para entonces ya habíamos dejado de importarnos.

Cuando ir: De julio a diciembre soplan los vientos más fuertes y las mejores condiciones para el kitesurf; el cielo está despejado y los vientos alisios del noreste soplan de forma fiable. De enero a junio es más lluvioso y tranquilo — mejor para nadar, mejor para el silencio.