Tasmania

Tasmania está a doscientos kilómetros al sur de la punta suroriental del continente australiano, separada por las aguas bravas del estrecho de Bass y conectada al resto del país por un vuelo de una hora que, al aterrizar, da la sensación de haber llegado a una nación completamente distinta. Casi la mitad de la isla está protegida como parques nacionales y reservas — una proporción sin igual en ningún estado australiano — y el resultado es un paisaje donde la naturaleza salvaje no es una característica sino la condición dominante. Selvas lluviosas antiguas, mesetas alpinas, costas desiertas y ríos que corren oscuros de taninos a través de valles donde los árboles nunca han sido talados — Tasmania es Australia en su estado más primordial.

Cradle Mountain, en el noroeste de la isla, es la imagen emblemática: un pico dentado de dolerita reflejado en las aguas quietas del lago Dove, rodeado de antiguos pinos lápiz que crecen a un ritmo medido en milímetros por año y praderas de button grass que se vuelven doradas en otoño. El circuito del lago Dove traza la orilla en un bucle de unas dos horas y ofrece la montaña desde todos los ángulos — sombría bajo las nubes, nítida contra el cielo azul, reflejada en un agua tan quieta que parece pintada. Este es también el extremo norte del Overland Track, la caminata de varios días más célebre de Tasmania, una travesía de sesenta y cinco kilómetros a través de brezales alpinos, selva tropical y bosques de eucaliptos hasta el lago St Clair en el sur. El sendero dura seis días y atraviesa un territorio que se siente genuinamente remoto — sin carreteras, sin señal móvil, solo el camino y el clima y el paisaje ancestral desplegándose en cada recodo.

En el sur, Hobart ancla la isla con un frente portuario que logra ser a la vez puerto de trabajo y recinto cultural. El mercado de Salamanca llena los almacenes de arenisca a lo largo del puerto cada sábado por la mañana con puestos que venden quesos locales, carnes ahumadas, miel silvestre, cerámica artesanal y el tipo de pan de masa madre por el que la gente hace cola bajo un tiempo que mantendría a los continentales en casa. El paseo marítimo se extiende a lo largo de Sullivan’s Cove, donde los barcos pesqueros descargan junto a restaurantes que sirven la pesca del día, y la montaña — kunanyi/Monte Wellington — se alza detrás de la ciudad hasta los 1.271 metros, con su cima a menudo cubierta de nieve mientras el puerto de abajo se baña en el sol.

MONA — el Museo de Arte Antiguo y Nuevo — está construido en la cara de un acantilado a orillas del río Derwent y se accede a él en ferry desde el centro. Es, por diseño, provocador: un laberinto subterráneo de arte que va desde momias del Antiguo Egipto hasta instalaciones contemporáneas que exploran la muerte, el sexo y la naturaleza de la conciencia. La experiencia es desorientadora, en ocasiones incómoda, y completamente distinta a cualquier otro museo del país. Su propietario, el jugador profesional David Walsh, lo ha llamado “un Disneylandia adulto y subversivo”, que es una descripción tan exacta como cualquier otra.

La costa este alberga los paisajes costeros más celebrados de Tasmania. El Parque Nacional de Freycinet contiene la Wineglass Bay, una medialuna de arena blanca abrazada entre promontorios de granito rosa que aparece regularmente en las listas de las playas más hermosas del mundo — y, por una vez, los elogios están justificados. El camino al mirador hasta la silla de la bahía es empinado pero corto, y la vista desde arriba es de las que cortan la conversación. Más al norte, la Bahía de Fires se extiende casi treinta kilómetros — una sucesión de playas de arena blanca punteadas de rocas cubiertas del liquen naranja que da nombre a la bahía, con un agua tan clara y azul que parece tropical hasta que te metes y la temperatura del Océano Austral corrige esa impresión.

Frente a la costa sureste, la isla Bruny se alcanza en un corto ferry desde Kettering y ofrece una versión concentrada de la experiencia tasmaniana: un istmo estrecho que conecta un norte pastoral con un sur salvaje y boscoso donde la costa cae en acantilados marinos y el aire huele a algas y eucaliptos. Las ostras de los criaderos de la isla están entre las mejores de Australia, extraídas de las aguas frías y limpias del canal D’Entrecasteaux y comidas allí mismo.

Los productos, de hecho, son el triunfo silencioso de Tasmania. Vinos de clima frío del valle del Tamar y del Coal River, quesos madurados en bodegas que rivalizan con cualquier cosa de Europa, salmón del Atlántico de la costa oeste, wasabi cultivado en el norte de la isla, trufas cosechadas en huertos dedicados — la calidad es extraordinaria para un lugar con una población más pequeña que la mayoría de los suburbios continentales. La escena gastronómica en Hobart ha evolucionado rápidamente de encantadora a genuinamente de talla mundial, con restaurantes que obtienen casi todo de dentro de la isla y menús que cambian con la estación porque no tienen otra opción.

Cuando ir: De diciembre a febrero para el tiempo más cálido y los días más largos, con luz natural hasta después de las nueve de la noche. Marzo es temporada de cosecha — ideal para la comida y el vino, con parques más tranquilos y luz dorada. El Overland Track está abierto de octubre a mayo y requiere reserva durante la temporada regulada. El invierno es frío pero trae el festival Dark Mofo de Hobart en junio, una celebración invernal de arte, música y banquetes que se ha convertido en uno de los eventos culturales más distintivos de Australia. MONA abre todo el año y es mejor visitarlo entre semana para evitar las multitudes.