Cada ciudad de la costa este de Australia me había dicho, a su manera, que ella era la verdadera Australia. Sídney con su arrogancia de puerto. Melbourne con sus callejones y su liturgia del café. Adelaida no dijo nada. Simplemente nos esperó un martes por la mañana con una plaza abierta, una brisa con olor a higuera desde el Torrens y un pie floater en el Mercado Central que todavía recuerdo tres años después.
El mercado y lo que significa
El Mercado Central de Adelaida en Gouger Street es el mercado de productos frescos cubierto más antiguo del hemisferio sur, y el tipo de lugar que permite entender una ciudad en una hora. No porque sea dramático — no lo es. El techo de celosía de hierro es bonito. Los puestos son ordenados. Pero los productos son extraordinarios: queso de cabra del sur de Australia envuelto en hojas de vid, morcillas de una carnicería familiar que lleva en el mismo puesto desde 1978, perejil de hoja plana tan fresco que huele a lluvia. Lia llenó una bolsa de papel con frutas de hueso de un productor que nos contó de qué huerto venía cada variedad. Yo me paré en el carrito del pie float cerca de la entrada y comí de pie, un pastel de carne sumergido en espesa sopa de guisantes verdes, una combinación que suena imposible y sabe exactamente a lo que necesitabas.
Adelaida come bien porque está rodeada de cosas que valen la pena comer. Las Adelaide Hills empiezan a veinte minutos del CBD. El Valle de Barossa está a una hora en coche hacia el noreste — una de las regiones de Shiraz más antiguas del mundo, que sigue siendo gestionada principalmente por familias y no por grandes conglomerados. Salimos un miércoles cuando las bodegas estaban tranquilas, paramos en Henschke en el suelo del Barossa y nos sirvieron una copa de Mount Edelstone que no entraba en mi presupuesto y de la que no me arrepentí nada. Las vides de allí tienen más de un siglo, negras y retorcidas, regadas únicamente por la lluvia.
Una ciudad que mantiene el silencio a propósito
Lo que más me sorprendió de Adelaida fue que se negó a actuar. North Terrace — el bulevar cultural que arranca desde la estación de tren hacia el este — alberga la Galería de Arte, el Museo de Australia del Sur y la Biblioteca Estatal en una fila digna, ninguno de ellos agresivo en cuanto a su propia importancia. La Galería de Arte tiene la colección más completa de arte aborigen australiano que he visto en ningún sitio, expuesta sin la angustia contextual que a veces pesa sobre estas cosas. Pasamos dos horas adentro y salimos más callados de como habíamos entrado.
La cuadrícula de la ciudad es obra del coronel William Light, quien la diseñó en 1836 con parques rodeando cada cuadrante — un plan tan racional que sigue funcionando. Caminar desde Hutt Street a través del cinturón de parques hasta el río lleva quince minutos y se siente como una ciudad completamente distinta. Al atardecer, las rosas del Elder Park atrapan la última luz de una manera que hizo que Lia se detuviera a mitad de una frase.
Lo que viene después de que anochece
El calendario de festivales de Adelaida es el argumento real de la ciudad. El Adelaide Fringe en febrero y marzo es el segundo festival de artes más grande del mundo, detrás de Edimburgo — un dato que sigue pareciendo improbable hasta que ves las calles del East End llenarse con toda configuración imaginable de actuaciones al aire libre. El Adelaide Festival transcurre simultáneamente, trayendo el tipo de teatro internacional y ópera que Sídney reserva con seis meses de antelación. Llegamos fuera de temporada de festival, lo que significó que tuvimos la franja de bares de Rundle Street East para nosotros solos un jueves por la noche, compartiendo una botella de Riesling del Valle de Clare en un pequeño bar de vinos donde el dueño acercó una silla y nos dijo dónde comer al día siguiente.
Nos mandó al barrio chino de Moonta Street — una manzana de restaurantes cantoneses tan integrados en la cultura gastronómica local que la mitad de las mesas eran clientes habituales de pelo blanco comiendo en silencio, lo cual siempre es buena señal.
Cuando ir: De febrero a mayo es ideal — el final del verano hacia el otoño, cuando el Fringe llena la ciudad y empieza la cosecha en el Barossa. De octubre a noviembre es más tranquilo pero la luz es perfecta.